Как самостоятельно установить окна

Обладая определенными навыками и имея немного свободного времени можно сэкономить на монтаже окон, установив окна самостоятельно. Документом, регламентирующим установку окон является технический кодекс установившейся практики ТКП45-3.02-223-2010(02250) «Запауненне аконных и дзвярных праемау правiлы праектавання i устройвання». В этой статье мы постараемся в сжатом виде дать советы и рекомендации, основываясь на собственном опыте и учитывая требования строительных норм и правил. Воспользовавшись ниже представленной информацией Вы сможете также проконтролировать правильность выполнения работ подрядчиком. Замена или установка окон включает пять основных этапов:

• Замер
• Изготовление(покупка) окон, подоконников, отливов и материалов для монтажа
• Транспортировка к месту монтажа
• Монтаж
• Отделка откосов

Если для выполнения этих работ Вы решили нанять подрядчика, то это должен быть один подрядчик для выполнения всех этапов. Исключением может быть только отделка откосов. Иначе, при обнаружении в последствии каких-то недостатков будет трудно разобраться кто виноват и на каком этапе возникла проблема.

Замер – наиболее ответственный этап, т.к. ошибка при замере окон может привести к наиболее чувствительным финансовым потерям. Для определения размеров окон, подоконников и отливов необходимо замерить ширину и высоту проема, а также толщину стены. Если проем с четвертью, то замерить проем и саму четверть (световой проем). Причем размер светового проема является приоритетным для определения истинных размеров окна. Далее, используя информацию с рисунка 1-2, определите размеры монтажных зазоров. Отминусовав выбранное значение монтажного зазора от размеров проема получите размеры окон. На ширину монтажного зазора влияет размер четверти, кривизна проема, а также толщина применяемого в дальнейшем утеплителя. Также Вы должны учесть, что уклон отлива должен находиться в пределах от 5 до 30%. Т.е. предусмотреть для этого достаточно места по высоте. Зная ширину стены и ширину оконного подставочного профиля (обычно 25мм) рассчитываем ширину отлива и подоконной доски. Ширина части отлива, выступающая за фасад, должна составлять 50-70мм. При расчете ширины подоконника советуем не перекрывать радиаторы отопления более чем на половину.

Изготовление (покупка) окон описано в статье «надежность окон».

Транспортировка. Окна должны перевозиться в положении близком к вертикальном с углом до 15 градусов, створки находиться в запертом состоянии. Самостоятельно заниматься перевозкой окон не целесообразно. Как правило производители окон доставляют их бесплатно или за невысокую плату.

Монтаж. Для начала необходимо подготовить проем: демонтировать старые окна, отчисть от наплывов раствора, пыли, грязи и желательно прогрунтовать. При использовании ленты ПСУЛ, наклеить ее в четверть, отступая от края на 3-5мм, не перегибая и не заламывая ленту. В стене из кирпича, имеющую глубокие швы, лента ПСУЛ клеится на коробку. Далее готовим окно. Снимаем створки и достаем стеклопакеты из глухих окон (не касается деревянных окон). Снимаем защитную пленку. При помощи рулетки необходимо разметить места крепления окна к стене. Расстояние между точками крепления для деревянных окон не должно превышать 800 мм, а для ПВХ и алюминиевых – 700 мм. Они должны находиться на расстоянии 150-180 мм от внутреннего угла коробки. Если стена выполнена из пустотелого материала, то расстояние может быть от 100 до 200 мм. Это связано с тем, что в подобные стены нужно крепиться в растворный шов. Затем сверлим в коробке отверстия для анкеров, шурупов, или крепим анкерные пластины на тыльную сторону коробки. Использование анкерных пластин имеет следующее преимущества: не нарушается герметичность внутреннего контура коробки, не нужно доставать коробку для сверления и очистки отверстий в стене. В недостатках то, что в окнах из ПВХ для каждого профиля требуется определенный тип пластин. Вставляем коробку в проем на опорные колодки из пластмассы или дерева пропитанного антисептиком. При помощи уровня и распорных клиньев выставляем коробку строго горизонтально и вертикально. Отклонения не должны превышать 2 мм на 1 м длины. Сверлим отверстия в стене и очищаем их. Для очистки удобно использовать клизму или пылесос. Сверление с ударом можно производить только в бетонных и каменных стенах. Минимальная глубина заделки крепежного элемента в стену для бетонных и стен из полнотелого кирпича составляет 40 мм. Для стен из легких бетонов – 60 мм. Закручиваем крепеж не допуская деформирования рамы. Проверяем снова вертикальность и горизонтальность. Увлажняем поверхность проема водой для лучшего расширения пены. Запениваем монтажный зазор не допуская выпирания излишков пены за плоскость коробки. Если это произошло, можно через пару минут придавить излишки внутрь шва. Срезать пену допустимо только со стороны помещения при условия устройства пароизоляционного слоя. Для уменьшения расхода монтажной пены допускается предварительная наклейка на стену пенополистирола. После схватывания пены достаем распорные клинья и пропениваем эти места. Для защиты пенного утеплителя от влаги, изнутри помещения наклеиваем пароизоляционную ленту или наносим специальный акриловый герметик ( например СТИЗ-Б). Защиту снаружи обеспечивает лента ПСУЛ. При ее отсутствии необходимо заделать зазор паропропускающим гидроизоляционным герметиком типа СТИЗ-А. При использовании ленты ПСУЛ ее запрещено закрывать паронепроходимой штукатуркой и краской. Устанавливая отлив важно надежно его закрепить и обязательно загерметизировать места его примыкания к откосам. Под отлив необходимо нанести пенный утеплитель. Также не лишним будет наклеить снизу шумопоглощающий материал для снижения шума от дождевых капель. Наклейка рекомендуется на расстоянии 20-30 мм от наружного края стены.

Подоконная доска монтируется с уклоном внутрь помещения от 0,8% до 2%. Место примыкания подоконника к коробке окна необходимо промазать герметиком. На заключительном этапе устанавливаем на место стеклопакеты и навешиваем створки. Важно не перепутать местами штапики, т.к. их длина может незначительно отличаться. После навески створки может понадобиться их регулировка. Освещение вопросов регулировки довольно объемное, т.к. существует множество типов фурнитуры, поэтому выделим этот материал в отдельную статью и опубликуем в ближайшее время. После выполнения выше перечисленных операций, створки запираем до упора и оставляем примерно на сутки для затвердевания пены и герметиков.

Если с момента монтажа до момента отделки откосов планируется более двух месяцев, со всех элементов окна необходимо удалить защитную пленку.

Отделка откосов. Отделка откосов пластиком, сэндвич панелями, жестью, деревом и тому подобными материалами является наиболее дешевым и быстрым способом. Нужно понимать, что при таком способе отделки возможно образование конденсата на внутренних поверхностях панелей. Оштукатуривание – наиболее качественный, но и трудоемкий способ отделки, занимающий 3-4 дня. Т.к. слой раствора на откосах может достигать 50-70 мм, приходится наносить несколько слоев с использованием армирующей сетки. Этот способ применим при серьезном ремонте, когда отштукатуриваются стены, а заодно и откосы.

В живых эксплуатируемых помещения наиболее применим способ отделки откосов влагостойким гипсокартоном. Гипсокартон наклеивается в проем, устанавливаются металлические уголки, шпатлюется, грунтуется и окрашивается.

Эту процедуру, в зависимости от температуры и влажности в помещении, можно выполнить за 1-2 дня. После отделки откосов обязательно снимите защитную пленку. При загрязнении окон их можно отмыть водным раствором хозяйственного мыла или средством для мыться посуды. Ни в коем случае не стиральным порошком и ацетоно-содержащими растворителями. Если после мытья на элементах металло-пластиковых и алюминиевых окон, подоконниках, отливах обнаружились потертости или мелкие царапины, то их можно сгладить при помощи слаборастворяющего очистителя космофен №10. Для этого необходимо этим средством смочить некрасящую салфетку и затереть ею поврежденные места. Более глубокие царапины можно убрать с помощью сильнорастворяющего очистителя космофен №5. Работать с ним нужно осторожно, чтобы не повредить глянцевую поверхность. Сначала опробовать его действие на нелицевых поверхностях.